Estudio de cuños. Metodología.

[Numisma]

En mucho de los temas que se suscitan en nuestro foro se habla de ejemplares que tienen el mismo cuño de anverso y/o reverso. Cuando comparamos dos monedas es relativamente sencillo hacer la comprobación.
Me lo había planteado con anterioridad pero leyendo un artículo relativo a las combinaciones de cuños de anverso y reverso de un tipo de denarios he vuelto a pensar en la metodología que se aplica en la práctica para hacer estos estudios. No pretendo hacer un estudio de cuños pero si me gustaría conocer que procedimientos se emplean habitualmente.
Agradecería cualquier información o comentario al respecto.

[LAMARTIN]

Hola,

Tú sabes mucho más que yo de cualquier tema relacionado con nuestra afición. En mi caso, en lo que respecta a la comparación de cuños, me convence el método que señaló en este mismo foro el compañero Ricardo. Estoy intentando aprender el manejo del photosop para ver si puedo ponerlo en práctica.

viewtopic.php?f=5&t=6118

Saludos,

[Numisma]

Recuerdo muy bien lo que comentó Ricardo. Mi cuestión va enfocada a saber cómo se las arreglan en el mundo académico cuando tienen cientos de denarios (incluso no todos a mano) para organizar la comparación.
¿Van haciendo grupos por características significativas del anverso o reverso?, ¿después, dentro de todos los que comparten las mismas caracteristicas, van segmentando por algún otro criterio? o por las bravas empiezan a comparar un anverso con el resto de los que tienen a disposición.
Pienso en Crawford, por ejemplo, cuando habla del número de cuños de anverso o reverso de un deneario concreto y me mareo en pensar en la forma de determinarlos.

[Toni]

Hola, voy a responder a las dos cuestiones.
Primero efectivamente se necesita una buena base de datos, y de cuantos más ejemplares mejor. Para ello hay dos tendencias actuales a la hora de recopilar los datos.

La escuela tradicional inglesa, seguida por Ripollés en España, y que consiste en la realización de improntas de yeso de todos los ejemplares recopilados. Esto tiene la ventaja de que cuando trabajas en casa después es como si tuvieras las piezas en la mano, y algunas desventajas, mucho trabajo, transporte y espacio ocupado por las improntas, además de que después cuando sacas las fotos se ven todas iguales y para mi gusto, un poco blandas.

Yo aún no lo he probado, pero estoy en ello, ya que según parece és el que está considerado como el más fiable. Algún compañero del foro ya lleva un puñao hechas, así que si pasa por aquí que nos explique su impresión. Por si és de vuestro interés os dejo un enlace donde se explica el proceso, además de que toda la web está muy bien.

El archivo es el cuarto y se llama

Come fare i calchi delle monete.

http://web.me.com/clive.stannard/1/Presentations.html

Bueno, luego acabo la segunda cuestion, me reclaman...

Saludos

[Numisma]

Luego me haré una idea de conjunto. De momento el trabajo lo veo inmenso.

[Ramón]

Yo aún no lo he probado, pero estoy en ello, ya que según parece és el que está considerado como el más fiable. Algún compañero del foro ya lleva un puñao hechas, así que si pasa por aquí que nos explique su impresión. Por si és de vuestro interés os dejo un enlace donde se explica el proceso, además de que toda la web está muy bien.

En el FAC está este hilo explicativo sobre el mismo tema, solo que en inglés y sin fotos.

http://www.forumancientcoins.com/board/ ... ic=29974.0

Ingredients:

Plasticine. I used to get modeling clay for kids in toy stores in England, but now get modeling clay for artists in art supply shops. Roma Plastilina is an Italian brand widely available in the US. This is NOT the clay that turns hard when you bake it! It is modeling clay that always remains soft, though gradually it gets firmer as it absorbs talcum powder. Eventually it has to be replaced when you can no longer press a sestertius into it without breaking your thumbs!

Talcum powder, ideally unscented. Available in any pharmacy, used for babies' bottoms!

Plaster of Paris, available in art supply shops, also dental/medical supply shops, since dentists and doctors use it too.

A small bottle of mineralized, methylated spirits, also called completely denatured alcohol. I got mine at the chemist Boots in GB, and have never bought it in America.

Cup; teaspoon; pocketknife; small, soft, water-color paintbrush; running water.

Procedure:

1) Making impressions.

Knead a small wad of plasticine, or the plasticine impression of a coin that you have already cast off, to make it soft and pliable. Roll it into a small ball, and flatten it into a coin-sized disk between two pieces of paper with a book on a tabletop. Naturally you need only a small plasticine ball for a denarius or aureus, a larger ball for a middle bronze, still larger ones for sestertii and medallions.

Apply talcum powder to the upper surface of each of your blanks, otherwise the coin will stick in the plasticine and you won't be able to remove it without ruining the impression!

Press the coin into the powdered disks, one disk for the obv. and a second for the reverse. Sink the coin 2-4 mm into the plasticine if possible, so the plaster cast you end up with will be thick enough to be durable.

To remove the coin after making each impression, gently pull back the plasticine from one edge until the coin begins to come free. Then turn the impression upside down and remove the coin fully with your fingernail and the force of gravity, or by momentum, holding the disk upside down about half an inch (1 cm.) from your fingertips, and banging your fingertips against a piece of felt or other soft surface on your table.

Reflatten the plasticine disk, which will have become somewhat bent and convex through removal of the coin. Throw the flat side of the disk hard against the tabletop, and with your fingertips pull the upper outer edges of the impression lightly inwards and upwards. You want your cast to be flat like the coin, not saucer-shaped!

2) Casting off the impressions.

In my experience between about 20 and 36 impressions (representing 10-18 coins) can be cast off at one time. After that the plaster has become too thick and viscous to flow into the details of the impressions. This will vary with the setting speed of the plaster you are using, and your own working speed.

Lay out the impressions in rows on a piece of paper on the table.

Fill the cup half full with cold water. With the spoon, sprinkle plaster of Paris into the water, allowing it to absorb water as it sinks to the bottom. Do not stir. Three heaping teaspoons of plaster should suffice for about a dozen denarii, five heaping teaspoons for about a dozen sestertii or middle bronzes.

Pour off almost all of the excess water above the plaster, leaving only a layer perhaps 2 mm deep. Now, not earlier, stir with the spoon! This procedure easily gives you the right consistency of the plaster and water mix, which should be like thick cream, not too thin like water nor too thick like honey or peanut butter. If the mixture seems too thick after stirring, add a little water and restir.

With the spoon, pour plaster into each of the impressions, starting near the edge of each impression and letting the plaster flow across the surface, in order not to entrap air bubbles. Add plaster until it protrudes above the surface of the impression, without allowing it to flow over the edge onto the paper, though this inevitably happens to me a couple of times per batch!

To avoid bubbles on extremely sharp coins, usually FDC aurei or denarii: using the paintbrush, cover the surface of the impression with mineralized spirits before pouring in the plaster. Make sure the alcohol goes right to the bottom of every letter of the legend and every detail of the type. Since the alcohol evaporates quickly, you have to pretty much alternate applying the alcohol and pouring the plaster, impression by impression, or at most apply the alcohol to two impressions, pour the plaster, apply alcohol to the next two impressions, pour the plaster, and so on. I find that the alcohol is not usually required to produce bubble-free casts of bronze coins however sharp, and of somewhat worn gold and silver coins.

Allow the plaster to dry and harden for an hour or more. The casts you poured last will harden quickest, because by then the plaster mixture had already gotten much thicker.

Remove the hardened casts from the molds. Bend back the plasticine a little, and lift the cast out by inserting your fingernail under the protruding edge of the cast. If you are careful, you will not damage the mold and can use it to make duplicate or triplicate casts if required.

With the penknife, trim off most of the protruding edge of the casts and flatten their backs. If the cast is thicker on one edge than the other, try to even out the thickness, so the surface will be level when the cast is lying in a drawer or is glued to a glass plate for photography. This trimming is easiest to do when the plaster has set enough for the cast to be removed from the mold, but has not yet completely dried out. A day later, trimming will take more effort, and will produce bothersome clouds of plaster dust!

Place the trimmed casts on a piece of newspaper and allow them to dry completely, usually 24-36 hours, less if you put them on a radiator or in a drying cupboard. You can now write pertinent details on their backs with pencil: source, weight and axis, die number, etc.

CAUTIONS: Bronze coins with fragile patinas. The plasticine can pull off bits of the patina! Use extra talcum powder, or forego casting altogether for particularly endangered coins.

Crystallized or particularly thin silver coins. Such coins may BREAK when you try to press them into the plasticine! Use only very soft plasticine and press the coins very gently, or forego casting altogether.

[francis]

Es muy interesante tu pregunta, Numisma.

No sé la respuesta, pero veo dos aspectos distintos:

- Uno es el método de reproducción: cuando el investigador va a las colecciones, públicas o privadas, encuentra las piezas que busca,... y qué hace?.
Además de la fotografía, que quizá (no lo sé) sea el método usado hoy en día ante el avance digital, conozco el de las improntas sobre papel (prensado) y el de las reproducciones en yeso. Me sorprende que recomienden la plastilina como material de impresión (será barato, pero es muy deformable, muy poco estable). El alginato no es tan caro, y creo que resultaría casi perfecto (perfecto sería la silicona de impresión, pero muy caro).

- Otra cosa será, una vez obtenida la reproducción de las piezas, por dónde comenzar su estudio diferencial. Creo que es lo que en realidad preguntas. Y tampoco tengo la respuesta (vamos, que voy sobrao).
Buscar las diferencia entre los cuños y sistematizarlas me parece un trabajo ímprobo.
Supongo que, por lo menos, una vez hecho esto, encontrar los enlaces de cuños no debería resultar complicado con una aplicación informática sencilla.

Como ya te han dicho, seguramente hay en el foro gente que ha trabajado en ésto, y nos podrá sacar de dudas.

Un saludo
Francis

[Numisma]

..Otra cosa será, una vez obtenida la reproducción de las piezas, por dónde comenzar su estudio diferencial. Creo que es lo que en realidad preguntas. Y tampoco tengo la respuesta (vamos, que voy sobrao).
Buscar las diferencia entre los cuños y sistematizarlas me parece un trabajo ímprobo.
Supongo que, por lo menos, una vez hecho esto, encontrar los enlaces de cuños no debería resultar complicado con una aplicación informática sencilla.
...

Exacto, Francis. Una vez que tienes la información dispuesta (en fotos, en reproducciones de yeso,..) para comparar, ¿cómo te organizas para hacerlo?. A todos se nos ocurren ideas de como empezar, pero ¿cómo lo hacen en la práctica?.

A ver si alguien que lo haya hecho nos comenta y a ver si Toni continúa su exposición.

Por otro lado, como bien dices el trabajo asusta sólo con pensarlo.

[fulmen_dei]

No sé si te voy a resolver tus dudas Numisma, pero te aporto algo de información que nos dieron en un seminario que hicieron en la UCM el año pasado.

Para realizar los estudios de cuños en series importantes de monedas se utiliza frecuentemente el sistema llamado "caracteroscopia". Fue ideado por el francés Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu al estudiar una serie de monedas celtas. http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Bapti ... e_Beaulieu

Como es un poco largo y engorroso de explicar te adjunto un artículo de Ruth Pliego sobre la moneda visigoda en el reino de Toledo. En la página 129 tras el título "Sobre el volumen de la acuñación visigoda" explica el estudio de caracteroscopia que se hace sobre esta serie monetal. Luego si tengo más tiempo te intento buscar algún otro. http://us.academia.edu/RuthPliego/Paper ... _las_cecas

Lo mismo estás buscando algo más concreto y esto no te vale, pero por si acaso ahí te lo dejo.



Saludos

fulmen

[Numisma]

Gracias, Fulmen_dei.

Según he creido entender, lo que me gustaría conocer es la plasmación práctica de la "Caracteroscopia". Las prácticas que se siguen para comparar y diferenciar unos cuños de otros y lo que me parece importante cómo se organiza todo.

[Laie]

A grandes rasgos el proceso consiste en subdividir la emisión a estudiar en grupos y subgrupos según características evidentes y objetivas. Trabajar con grupos muy numerosos es una locura.
Con grupos mas pequeños se comparan los ejemplares, y se identifican los distintos cuños existentes.
Debe hacerse con los cuños de anverso y los de reverso. Finalmente, se identifican los enlaces de cuños y se representa gráficamente el resultado en un modelo relacional.

Es un trabajo arduo, difícil e ingrato pero absolutamente necesario.

[Numisma]

Gracias, Laie. La verdad que transcurridos unos días tenía más o menos esa idea. Además después de la subasta de Vico lo estuvimos comentando y llegamos a la misma conclusión: agrupar por características evidentes y después estudiar cada grupo en detalle.

Respecto al trabajo que representa estoy de acuerdo, horas y horas de entretenimiento...

[Chisco]

Es un trabajo arduo, difícil e ingrato pero absolutamente necesario.